Когда пора менять стойки стабилизатора на фольксваген поло седан?

Liqui Moly Top Tec 4100 5W-40

Liqui Moly Top Tec 4100 5W-40 изготавливают исключительно на немецких заводах. Состав получают по технологии HC. Масло содержит присадки с минимальным содержанием серы, хлора и фосфора. Лубрикант рекомендован для автомобилей марок Mercedes-Benz, BMW, Honda, Fiat и Porsche. Его можно применять для смазки и бензиновых, и дизельных силовых агрегатов.

Плюсы:

• снижает объем вредных выбросов в атмосферу;
• допускается использование на машинах с новейшими системами нейтрализации выхлопных газов;
• хорошие смазывающие свойства, в том числе, при низких температурах;
• тщательно очищает детали двигателя;
• состав повышает износостойкость деталей.

Минусы:

• сравнительно высокая стоимость;
• продукт часто подделывают.

Методика испытаний

При проведении испытаний мы руководствовались ГОСТ Р 53835-2010 «Автомобильные транспортные средства. Элементы рулевого привода и направляющего аппарата подвески. Технические требования и методы испытаний», в котором содержится следующее указание о методике проверки: «5.3.5.4.…стойки стабилизаторов проверяют приложением четырехкратных продольных нагрузок, возникающих на автомобиле при крене, заносе или торможении, или изгибом, вызывающим те же напряжения, что и соответствующие продольные силы».

По всем остальным требованиям и методам испытаний указано, что необходимо руководствоваться конструкторской документацией на конкретное изделие. Так как каждый производитель держит эту информацию в секрете и нам неизвестны истинные усилия, которые приходятся на стойку стабилизатора при движении автомобиля, мы проводим сравнительный тест. Каждая стойка закрепляется в специальной оснастке для растяжения стоек при помощи разрывной машины Р20. Затем замеряется усилие, которое необходимо приложить для разрушения изделия.

Стойки Hola (слева) и SKF (справа) после испытаний на прочность

С каждого образца был снят пыльник для определения потери эластичности резины после суточной выдержки в морозильной камере при температуре –40 °C, а затем — при экстремальных –50 °C. Следующий этап — определение поверхностной твердости шаровых пальцев шарнира, которые проводятся на твердомере ТР‑5006-М по методу Роквелла.

Пока проводятся механические испытания, второй комплект стоек стабилизатора находится в камере соляного тумана, где выдерживается 96 часов, — таким образом проводится проверка на коррозионную стойкость покрытия изделий.

Результаты испытаний представлены в таблице.

В отличие от многих предыдущих наших тестов, на этот раз наименьшее усилие на разрыв показала оригинальная стойка стабилизатора.

Тест на потерю эластичности после суточной выдержки при температуре –40 °C выдержали все пыльники. При понижении температуры до –50 °C разрушились пыльники оригинальной детали (VW), а также изделий брендов ACDelco, Brave, Metaco, NK, SKF, SWAG.

При осмотре стоек после воздействия соляного тумана на оригинальной детали (VW) и Lemfoerder не обнаружилось ни одного очага коррозии. Чуть хуже по коррозионной стойкости проявила себя стойка TRW. Средние показатели коррозионной стойкости продемонстрировали изделия марок Eurorepar, Fixar, Metaco, NK, SKF, SWAG, Zekkert. У остальных результаты ниже среднего; стойка Delta показала самый худший результат — весь корпус покрылся ржавчиной.

Образцы, прошедшие испытания в камере с соляным туманом. Слева направо: Delta (протестированная и новая детали), ACDelco, Delphi Technologies

А есть ли плюсы?

Есть. И немало. Перечислим основные:

Коленчатый вал и его коренные и шатунные подшипники имеют большой ресурс. Возможно, что это определяется хорошо сбалансированной конструкцией вала.

Привод ГРМ осуществляется надежной пластинчатой (зубчатой) многорядной цепью. В отсутствие фазовращателей и ломаться особо нечему. Ресурс цепи составляет порядка 200 000 км.

Привод клапанов осуществляется через коромысла с роликами, предназначенными для снижения трения.

Регулировка зазоров клапанов не требуется благодаря применению гидроопор коромысел. И вот здесь немецкий мотор кладет на лопатки корейских конкурентов, которым нужна сложная и затратная регулировка зазоров в приводе клапанов с заменой или шлифовкой толкателей.

Не «седан», да уже и не «Поло»: во что превратился бестселлер Volkswagen

Но сначала — побухтеть

Когда концерн Volkswagen завоевывал индийский рынок, то придумал массовую бюджетную модель — Skoda Rapid: на кузов «нашего» Polo sedan натянули «морду» от II поколения Fabia — вот и «Рапид». Посмотрите на боковины и задние фонари — «Поло» как «Поло».

С европейским «Рапидом» поступили тоньше: в основе там тоже был Polo, но с более самобытным дизайном и кузовом «лифтбек». Прошло 10 лет, история сделала несколько витков, и вот теперь уже «наш» Polo собирают из свежей «Шкоды». Просто посмотрите на боковины и задние фонари.

Отличий между братьями стало куда меньше, чем было все прошлое десятилетие. Даже тип кузова — лифтбек — теперь один на двоих. Да и в деталях унификация плотнее: оба, например, сменили массивные горизонтальные задние фонари по углам на узкую полоску, которая заходит на крышку багажника.

В общем, при беглом осмотре так и тянет сказать, что новый Polo — это «рескин», перелицовка Rapid’а. Но мы же люди образованные, зрим в корень и не делаем поспешных выводов.

Новый Polo врывается в им же созданный сегмент напомаженным, набриолиненным, заматеревшим — и с ходу встречает водителя феерией спецэффектов и мультиков, намекая, как все будет дальше.

А дальше будет дорого-богато, но в основном с припиской «как бы». Как бы дорогой интерьер, как бы шикарная медиасистема, как бы хайтек и лоск — и как бы вовсе не Skoda Rapid, что вы-что вы. Издалека может показаться, что да — и дорого, и богато. Но если приглядеться и притрогаться к деталям — ба! Привет, старина. Давно не виделись.

Но в случае с Polo производитель хотя бы постарался сделать видимость новизны. Вспомните, как (никак) намедни обновили Solaris? Вот. А VW не поскупился на новые детали и неслыханно дорогие опции вроде виртуальной приборной панели — она еще для среднего класса не стала нормой, а в «бюджете» так и вовсе справляет дебют. Ну и в целом по части визуала и оснащения Polo теперь выглядит наряднее и дороже всех в сегменте и дает такие штуки, которые конкурентам до сих пор не снятся.

Поэтому я и сказал, что это теперь новый жанр в жанре — бюджетник-премиалочка, пролетарий с замашками буржуа, мещанин, рвущийся во дворянство. Визуал уже к этому близок, но дешевизна материалов еще порой режет глаза — как портянки, торчащие из лаковых штиблетов. Вроде человек-то уже приличный, но от влияния среды еще не избавился.

Смену кузова можно только приветствовать. Все-таки глупее седана формата нет: и петли мешают, и узость проема. Тут — гуляй, душа: проем широченный и высоченный, никаких петель — только 500+ литров объема, которые ничем не сдерживают твою грузоперевозчицкую фантазию.

А теперь — похлопать в ладоши

Еще от конкурентов VW Polo 2020 сильно отличается шумоизоляцией — даже от «Рапида». Потому и нельзя поставить между ними знак равенства: Polo изолирован куда культурнее и плотнее — особенно днище и колеса. Да и треск старенького 1,6 MPI в салон проникает едва-едва, что, конечно, победа — на верхах мотор голосист, а верхи ему нужны — по низу тахометра он не едет. А как приятный побочный эффект от хорошей шумки — штатная медиасистема в Polo звучит объемнее, глубже и нажористее, чем в Rapid’е.

Ну, и, конечно, езда. Нытик внутри меня ругается на «тележку» из 2006 года (перед — McPherson от Polo IV, сзади балка от Golf IV), но реалист понимает, что:

• лучшее — враг хорошего;
• от добра добра не ищут;
• не сломалось — не трожь

— и все остальные цитаты Тони Роббинса. То есть техника тут, конечно, из времен моей студенческой юности, но прелесть в том, что мало кто (никто) с тех пор в этом бюджете так и не сделал лучше. Близко к Polo/Rapid по управляемости подобралась Vesta, но только подобралась. И если хочется машину за недорого, но чтоб не стыдно, и приятно ехала, то вам по-прежнему сюда.

Polo остер — как Григорий, только в прозе, и чрезвычайно послушен. Он равно хорош и при проезде искусственных неровностей — и на затяжной дуге эстакады, когда ты подъехал к ней на сотне км/ч и решил не сбрасывать. В нем нет ничего паразитного — ка́чки, стуков, тычков — только хорошо настроенная тележка для прямиков, но лучше — поворотов.

Но если для поворотов и езды, то мотор нужен пошибче, побойче. Стандартного 1,6 л хватает, чтобы тронуться с места, но для всего остального нужен 1,4 турбо. С ним, конечно, ценник сразу взлетает до 1,21 млн, но оно того стоит — и прием будет с любой скорости, и смешанный расход (в моем исполнении) 7,5 л/100 км, а не 8-9.

И тут мы плавно подошли к самому больному вопросу наших дней — цены. И здесь же вспоминаем славные времена, когда Polo sedan — это было «от 399 000». Но тогда чего только не было — доллара по 70 не было, например, был по 29. А сегодня Polo — это 792 900 руб. за базу или 837 900 за комплектацию «Уже кое-что», а за версию «Совсем хорошо» просят не меньше 1 209 900. Однажды мы все к этому привыкнем.

Какие амортизаторы подобрать Поло Седан?

Тоже буду менять передние стойки. На какие, еще не. У меня тоже такое ощущение, что не закручена внутренняя гайка аморстойки. Только не левая, а правая. Опорники с подшипниками видел в нашем городе в автомагазине. Напиши, когда меняли, откручивали ступичные гайки, и вытаскивали привода из ступиц, или стойку вытаскивали так не откручивая ступиц и шаровых — некоторые меняют.

Еще обеспокоен проблемой с двигателем — стук поршней. Очень сочувствую тем, у кого это произошло. Моторы-то сначала привозили из Европы, а теперь с какого времени, не знаю собирают у.

Амортизаторами недовольны очень многие. Ставят изначально самые дешевые и, соответственно, самые плохие монро польского производствапоэтому менять на оригинал не стоит.

Какие амортизаторы стоят на фольксваген поло седан и самые дорогие. Может машинка будет и ничего, когда мы, владельцы, доведем ее до ума своими руками. По словам мастера стойки вытащили просто, без откручивания ступичных гаек и.

Кстати, геометрия, по ощущениям, не нарушилась, никуда не ведет, но для очистки совести надо проверить. Стук двигателя на холодную присутствует, и похоже на стук поршней. Заводишь двигатель, секунд десять ничего не стучит, потом начинается грохот, который уменьшается по мере прогрева, и даже на прогретом двигателе, если прислушаться, он слышен.

Звонил дилеру, сказали, что проблема такая существует, предлагали какие амортизаторы стоят на фольксваген поло седан оставить машину у них на ночь, а утром послушать и, если, проблема в этом, то предложат замену поршней. Цена вопроса замены поршней у дилера руб. А дорого, по словам мастера, потому, что один оригинальный поршень стоит руб. Пока решил забить на это дело до поездки к дилеру, так как дилер находится за км.

Очень доволен, мягкая, тихая и, как ни странно, не шишкуется, дорогу держит превосходно, но 65 серия на трассе и резких поворотах немного плывет.

Борта крепкие. Накатал на ней 4 тысячи, все испытал.

Замена амортизаторов

Еще ни разу не зацепил. Но, если позволяют средства, то бери мишлен.

Эко кинерджи венгерского производства. Всем привет. Что-то давно не было здесь сообщений. Пишите, у кого какие проблемы с двигателем стукии что говорят дилеры. У меня пока информации новой нет, кроме того, что поставил новую резину ханкок оптима, и хочу сказать, что не ошибся в своих ожиданиях, резина действительно тихая и мягкая, ну а на сколько ее хватит время покажет.

Пошаговая замена стоек амортизатора

Передние стойки всегда заменяются в комплекте с кожухами, бамперами, гайками и болтами.

Для замены амортизатора понадобится набор инструментов:

• Экстрактор для выполнения установки.
• Вам понадобятся ключи TOR 30, XZN 14.
• Набор ключей и переходников.

При выполнении работы требуется безопасность. Для этого машину ставят на ручник. Далее необходимо установить раздвижные башмаки. С помощью домкрата передняя часть поднимается на упоры. На начальном этапе ремонта колесо снимается. Это делается каждый раз, когда необходимо изменить положение.

Алгоритм

1. Капот открывается и требует ремонта. Далее снимается блок стеклоочистителя. На следующем этапе снимается коробка с решеткой воздухозаборника.

2. Верхние стойки расположены под рюшами.

3. Для снятия привода стеклоочистителя необходимо открутить фиксирующую гайку, которая находится на кронштейне стойки амортизатора. Зафиксируйте штифт стабилизатора поперечной устойчивости. Далее нужно вынуть штифт стабилизатора из отверстия под гайку.

   После разборки пластика откроется свободный доступ к крепежной гайке.

   Рюшу снимать не обязательно, но работать будет неудобно, а пластик может повредиться.

4. Далее из пазов держателя вынимается держатель тормозного шланга, который находится на стойке стабилизатора. Узел нужно отнести в сторону. Для этого нажимается защелка с пружиной.

5. Тормозной шланг крепится к стойке двумя скобами.

6. Следующим этапом ремонта является отсоединение проводки датчика скорости вращения колеса. Вам также потребуется отсоединить разъем жгута проводов. Здесь ослаблены три гайки. Они соединяют шаровую опору и рычаг передней подвески. Конец петли вынимается из выемки ступицы. Его необходимо закрепить на приводе с помощью проволоки.

7. Откручиваем от стойки соединение стабилизатора.

8. После этого снимается крепеж на болтовом соединении амортизационной стойки и поворотного кулака. Здесь можно полностью снять болт.
   Вытаскиваем рейку из поворотного кулака, предварительно открутив болт.
9. Чтобы снять стойку, необходимо снять крышку с верхней гайки стойки стойки. Далее откручивается гайка штанги. Сам стержень демпфера необходимо удерживать.

10. На фото гайка штока амортизатора в опорном подшипнике. На конце стержня видны канавки под шестигранный ключ.

11. Затем снимаем крышку. Снимаем фиксатор и снимаем штатив с помощью шпателя для сборки, предварительно открыв клеммы.
    Так выглядит передняя подвеска без амортизатора.
12. Следующим шагом будет снятие стойки. Для этого от рычага отделяется стойка амортизатора и снимается.
    Стойку меняют в комплекте с пружиной или отдельно амортизатором. В последнем случае потребуются пружинные стяжки.
13. Чтобы установить новую стойку подвески, все нужно делать в обратной последовательности.
    Аналогичным образом заменяется подкос с другой стороны автомобиля.

Официальные сроки производителя

Нужно своевременно производить замену привода ГРМ на машине VW Поло. Если произойдёт обрыв ремня, двигателю будет нанесён серьёзный ущерб и ему потребуется капитальный ремонт.

В случае если установлен ремень

При обычных условиях эксплуатации привод меняется в плановом режиме через 90 тыс. км.

За это время он использует свой ресурс и становится негодным

Особое внимание нужно обращать на новые запчасти, так как от их качества зависит срок службы двигателя. Поло седан довольно популярный автомобиль, поэтому комплектующие принадлежности выпускаются многими производителями

Желательно выбор делать именно в пользу оригинальных запчастей: это гарантированно сэкономит средства на возможном дополнительном ремонте.

Первоначальными симптомами изношенного ремня ГРМ являются:

• Проскальзывание натяжительного ролика с последующим ослаблением натяжения ремня;
• Перегрев мотора, что приводит к закипанию антифриза и частому включению вентилятора для охлаждения теплоносителя;
• Своеобразный шум при работе мотора;
• Потеря мощности, двигатель глохнет и не заводится;
• Появление хлопков в ресивере инжектора и глушителе;
• При осмотре ремня ГРМ обнаружены трещины, износ профильной дорожки, механические повреждения.

Все такие неисправности говорят о смещении фаз газораспределения и о слабой натяжке привода

Если обнаружена хоть одна из перечисленных неисправностей, то нужно обратиться в станцию техобслуживания для замены этого важного элемента двигателя

Volkswagen Polo с ремнем ГРМ

Сколько раз менять ремень ГРМ на Фольксваген Поло зависит также от того, какая манера езды, при этом как часто используется экстремальное вождение. В таких случаях менять ремень ГРМ нужно по мере его износа и истиранию профилей.

При замене привода ГРМ необходимо менять сразу и другие сопутствующие детали этого механизма. При этом рекомендуется использовать для VW Поло с двигателем CFNA 105 л оригинальные изделия со следующими артикулами.

В случае если установлена цепь

С 2015 года с конвейера сошёл Фольксваген Поло с приводом в виде цепи взамен ремня. Определить такой двигатель на машинах VW Поло седан можно по маркировке: CFNA – 105 л. с.; CFNB – 95 л. с.

Казалось бы, найдено решение о надёжном приводе, ведь все сегменты у такого элемента выполнены из металла, а он, бесспорно, крепче, чем материал ремня. Но так ли это на самом деле? Сколько раз за время работы двигателя нужно производить замену цепи ГРМ на Фольксваген Поло? Почему некоторые производители рекомендуют менять цепь через каждые 60 тыс. пробега или 3 года эксплуатации, далее каждые 30 тыс. км или один раз в 2 года.

Во-первых, надо учитывать объём двигателя. Условно принято на моторах до 1,4-1,6 л устанавливать ременный привод ГРМ, а свыше 1,6 л – цепной. Чем мощнее мотор, тем больше нагрузка на этот элемент, и тем чаще надо менять привод.

Во-вторых, на автомобилях Фольксваген Поло, как правило, на турбинных двигателях устанавливается цепь, а на простых атмосферных моторах – ремень. При этом на моторах с турбиной используется гидравлический натяжитель. Такое устройство автоматически стабилизирует натяжение цепи, то есть при вращении этого элемента поршень натяжного приспособления балансирует.

Всегда чистое масло в турбинном моторе нужно, чтобы в звенья цепи не попали мелкие частицы мусора, опилок и т. д. А также основной причиной является то, чтобы под поршень натяжителя не попал мусор и он не заклинил. Иначе, если не будет сбалансированного хода поршня, цепной привод будет работать некорректно и быстро выйдет из строя.

Volkswagen Polo с цепью ГРМ

Тем более что у двигателей Поло седан с турбиной масло намного быстрее пригорает, чем на обычных силовых агрегатах. Таким образом, чтобы не возникало вопроса, когда менять цепной привод ГРМ на Поло седан, специалисты рекомендуют ориентироваться при диагностике больше не на пробег, а на звук. Как только натяжение привода ослабнет, то появится усиленный характерный шум от двигателя.

Процесс замены

Процесс замены не представляет трудностей и не отнимет у Вас более 1 часа времени.

Всю операцию можно провести без использования подъемника и даже не имея смотровой ямы или эстакады.

Пошаговый алгоритм замены передних стоек своими руками:

1. Надежно фиксируем автомобиль (ставим на стояночный тормоз, под задние колеса устанавливаем противооткатные упоры);
2. Ослабляет болты крепления передних колес;
3. Поднимаем, используя домкрат, передок сначала с одной стороны;
4. Обязательно ставим авто на упоры, я положил обрезок шпалы);
5. Переставляем домкрат под другой борт и аналогично проделываем описанной выше.
6. Снимаем оба передних колеса, чтобы обеспечить свободный доступ к стойкам.
   Скорее всего, верхнее крепление стойки Вы открутите без проблем, а к нижнему, доступ будет ограничен подкрылком и защитой картера. Поэтому рекомендую снять защиту, тем более автомобиль уже поднят достаточно, чтобы открутить болты её крепления, не имея смотровой ямы;
7. Ключом на 16 отворачиваем гайку, а звездочкой TORX T30 удерживает от проворачивания болт. Так поступаем с верхним и нижним креплением;
8. Устанавливаем новые стойки, не забывает фиксировать звездочкой болт при закручивании гайки;
9. Далее ставим колеса, и опускаем автомобиль, в общем, проводим все действия в обратной последовательности.

Так как при замене стоек был сильно ограничен по времени, то не успел сделать свои фото, поэтому фотографии отражающие процесс замены из сети.

Наверняка у Вас будет вопрос о периодичности замены стоек и об их ресурсе, но однозначного ответа я дать не смогу. К слову сказать, я только сейчас первый раз столкнулся с необходимость замены этого узла. Предыдущий автомобиль Ford Focus 2, на протяжении 86 тысяч км. пробега не требовал замены, как и ВАЗ 2110 на протяжении 36000. На Polo Sedan, владельцем, которого я являюсь, стойки я поменял на пробеге 54 тысячи километров. Хотя есть автолюбители, которым стоек хватает всего на 20–30 тысяч, объяснить такую частую замену можно лишь двумя факторами: низкое качество запчастей и очень небрежное отношение к эксплуатации автомобиля в целом (проезд по неровностям на высоких скоростях).

Просмотры:2206

1Нравится

Пошаговая замена стоек амортизатора

Если в результате проведения диагностических мероприятий была выявлена неисправность какой-либо стойки автомобиля Фольксваген Поло, то, желательно, заменить оба изделия, находящиеся на одной оси. Такую работу можно выполнить самостоятельно в гаражных условиях, но только при условии четкого соблюдения последовательности ремонта.

Набор ключей и материалы

Поставить новые стойки на Фольксваген Поло седан можно только при использовании качественных инструментов и приспособлений. Для выполнения этой работы необходимо подготовить:

• Набор ключей (в том числе торцовый XZN14).
• Домкрат.
• Противооткатные упоры.
• Проникающую смазку.

Для замены также необходимо приобрести оригинальные стойки либо их аналоги, которые будут соответствовать основным техническим параметрам таких деталей.

Алгоритм замены передних амортизаторов Volkswagen Polo sedan

Процесс замены передних амортизаторов на VW Polo sedan не занимает много времени. Прежде всего, следует тщательно вымыть машину, после чего ее необходимо установить на ровную горизонтальную площадку. Затем работа выполняется в такой последовательности:

• Снять колесо и приподнять автомобиль на домкрате.
• Открыть капот.
• Удалить привод стеклоочистителя и решетку воздухозаборника.
• Отсоединить крепеж тормозного шланга от стабилизатора.
• Отсоединить разъем проводов датчика скорости.
• Открутить болт, удерживающий стойку на поворотном кулаке.
• Снять верхнюю крышку стойки, которая располагается со стороны капота.
• Открутить гайку штока, при этом придерживая сам шток от проворачивания при помощи торцового ключа.
• Снять стойку.

Когда амортизатор будет извлечен, на его место устанавливают новую стойку. Если необходимо поменять амортизатор без пружины, то потребуется использовать специальную стяжку, чтобы зафиксировать упругий элемент в неподвижном состоянии.

Ставить передний амортизатор Фольксваген Поло необходимо в обратном снятию порядке.

Отличия при установке и снятии амортизаторов задней подвески

Процесс замены заднего амортизатора во многом схож с последовательностью работ при выполнении такой операции на передней подвеске. Основное отличие заключается лишь в том, что амортизатор можно полностью заменить из ямы или разместив на подъемнике.

Ещё одним немаловажным отличием от работы, выполняемых на передней подвеске, является отсутствие необходимости извлекать пружины из стойки. В этом случае, достаточно демонтировать только амортизатор.

Как самостоятельно заменить

Вам понадобится следовать пошаговому руководству, а именно:

1. Убедитесь, что данная запчасть подходит вашему авто. По серийному номеру или модели, указанной на коробке, уточните информацию в интернете или у продавца-консультанта.
2. В самом начале следует поднять ось автомобиля. Произвести это можно при помощи домкрата или подъемника. В таком положении подвеска будет находиться в равновесии. Важный момент – все необходимые ключи для работы должны быть у вас под рукой.
3. Зафиксируйте ручник, под задние колеса поместите надежные упоры и только после этого начинайте подъем. Без осуществления этой процедуры при подъеме стабилизатор оттянет подвеску вниз, и даже если вы демонтируете заднюю стойку, то правильно установить новую уже не сможете.
4. Очистите от остатков пыли и грязи рабочую область.
5. Откручивая гайку головки шестигранным ключом, убедитесь, что стойка подается и приняла свободное положение. После несколько движений ключом стойка легко может быть отсоединена.
6. Места крепления очищаете от грязи. Устанавливаете новую стойку стабилизатора. 
7. В конце следует плавно опустить авто, затянуть гайки на ходовой до крайнего положения. Гайки рекомендуется подтянуть и после небольшого пробега в несколько километров.